Por Edward Reeves – O Telegraph

As ruínas romanas soberbas, cenário glorioso, boa comida e preços ridiculamente baixos - Edward Reeves encontra muito para admirar no antigo Estado comunista.

Isso é estranho. Estou sentado em um bar em Tirana, Albânia, e não há um gangster à vista. O que existe é um 20 pés de comprimento contra embalado com uma série de carnes tentadoras, um homem simpático que os grelhadores a pedido, e cerveja em um copo 70p. Todo mundo fala Inglês, e todo mundo é infalivelmente bom. Será que há um descompasso entre a reputação da Albânia - como colocar isso educadamente? - Atividade econômica não convencional, ea realidade dos dias de hoje? Depois de uma semana viajando pelo país com a minha mãe, sem tanto de uma lufada de problemas ou barato colônia de um gangster, Eu diria que a resposta é um retumbante sim.

Na verdade, nossa viagem albanês nos transformou tanto em furos quando se trata de virtudes deste país mediterrâneo freqüentemente ignorada como destino turístico. Para aqueles de vocês com um curto espaço atenção, O resultado deste trabalho é “Ir!” Mas, primeiro, algum contexto. Nossa viagem surgiu quando eu li que o operador turístico, Voyages Jules Verne (VJV), estava voltando ao país depois de uma ausência de 20 anos. Voltar no final dos anos oitenta uma viagem VJV era a única maneira de visitar a Albânia, que foi governado por uma ditadura comunista paranóico que emitiu algumas centenas de vistos a cada ano. Meu intrépido, mãe de esquerda não foi uma vez, mas duas vezes, em 1986 e 1987, voando em Titograd na ex-Jugoslávia (agora Podgorica, capital do Montenegro) e cruzando a fronteira em 03:00 sob holofotes, como lobos uivaram na distância. Todos os livros, revistas e outros materiais impressos foram confiscados por Kalashnikov empunhando guardas e os visitantes tiveram que percorrer um mergulho ovelhas para matar germes capitalistas. Bem-vindo à Albânia.

Como os tempos mudam. Nós voamos direto em Tirana para começar VJV de novo “Posto clássico da Albânia” itinerário - e não há um mergulho ovelhas à vista. O aeroporto é limpo e moderno, com um ônibus de turnê ainda mais limpo e mais moderno espera 100 metros da saída. Nosso guia, Elton Caushi, poderia ser confundido com um estudante de arte italiana. Jovens, ele diz, conscientes da reputação da Albânia no exterior, agora evitar o escuro, contratou-killer olhar que foi pensado para ser cool nos anos noventa. Não há rondando - bumpf de VJV deixa claro que a geografia da Albânia e pobres rede rodoviária ditar longas viagens de ônibus (e avisa que há um grau justo de andar). A primeira parada é o mosteiro de Ardenica do século 18, sentado em uma colina que o regime comunista escavou e coberto de bunkers e plataformas de armas (Albânia é salpicado com bunkers - não são pensados ​​para ser mais do que 700,000 deles). Minha mãe não visitar Ardenica em suas viagens anteriores - na época, a igreja foi utilizado como depósito para kit militar. A sobrevivência de sua iconostasis esplêndido e afrescos, por dois dos melhores pintores ícone da Albânia, os irmãos Konstandin e Athanas Zografi, é uma espécie de milagre.

Passamos a noite na cidade de Fier, que, para o registro, cheiro de gasolina (É perto de uma refinaria) e não tem nada a oferecer até mesmo o visitante mais róseo-óculos. É conveniente, porém, para a cidade em ruínas de Apollonia, que nós visitamos na manhã seguinte. Verdade seja dita, seu mais famoso residente, Agosto, seria duramente pressionado para reconhecê-lo. Mas temos grandes esperanças para o nosso próximo local histórico, Butrint, marcada para a manhã seguinte. O problema é, Butrint é muito para o sul, perto da fronteira grega. Isso significa que um dia dirigir o albanês Riviera, to Saranda, onde vamos ficar duas noites. E é uma longa viagem - próximo em oito horas -, mas com paradas para almoço para apreciar a vista da passagem de Llogaraja eo forte construído por Ali Pasha (de Byron fama) e Palermo Bay.

Cenário de lado, o principal ponto de interesse é oliveiras plantadas numa encosta de soletrar o nome lamentado ditador Enver Hoxha na Albânia. Minha mãe lembra as colinas sendo enfeitados com tais slogans, em pedras pintadas de branco. Era uma forma de impor controle, Elton explica - comunistas confiável pode ser condenada a pintar “Anwar”; o suspeito politicamente ficaria frases como “Estados Unidos capitalista imperialismo é um tigre de papel”, o que pode levar meses. Minha mãe olha cabisbaixo. “Achei que eles foram pintados por moradores agradecidos,” , diz ela. Butrint, descobrimos, é um site mágico. Na Itália, ele estaria lotada de visitantes; nós compartilhá-lo com um único coachload dos alemães idosos. As ruínas estão espalhados por uma pequena península, e alcance a partir do século IV aC até o início de 1900 (Ali Pasha tinha um pavilhão de caça aqui), via da era bizantina. Tartarugas tomar sol no teatro inundada e balneário, grilos chirrup e folhas de eucalipto farfalhar suavemente na brisa. Tudo somado, é um lugar muito satisfatório para passar uma manhã.

No dia seguinte, nós dirigimos um par de horas no interior da cidade de Gjirokastra. Este Património Mundial da Unesco é absolutamente encantador, com ruas íngremes, desmoronando casas otomanas e um castelo assustador. Isto está mais perto da minha mãe lembra Albânia, embora com a adição de uma pequena economia capitalista de artesãos que vendem madeira e pedra esculturas, e um barraco excêntrico de um restaurante, Lembrança, onde ela é capaz de dobrar em (delicioso) rãs’ pernas. Vale a pena mencionar que a culinária da Albânia é geralmente de boa qualidade, refrescante e barato. Comida tinha sido um problema na última visita da minha mãe - no Adriático “recorrer” Dürres de seu grupo de excursão de meio morto de fome havia encontrado apenas um café, que teve de ser aberto especialmente por uma velha idade que acreditavam claramente tudo o que o regime de Hoxha disse a ela sobre sulfurosa ocidentais. O menu tinha a vantagem da simplicidade: pão integral, servido com um rosnado.

Depois de uma noite em Gjirokastra que embarcar em uma segunda unidade de tempo, norte para a cidade de Berati. Este acaba por ser outro encantador do velho mundo, com mais casas em ruínas otomanas empilhados de cada lado de um rio, e uma cidadela muito bem preservado com a igreja gloriosa, St Mary de, que agora é um museu que ostenta alguns afrescos extraordinárias. Se você abrigar ambições de sair da corrida dos ratos e abrir um hotel boutique, Berati é o lugar para fazê-lo. Fazemos uma pausa no caminho para ver as ruínas romanas de Bylis (impressionante) e para um lanche em Fier (menos impressionante).

Parada final é Tirana, capital, que acaba por ser um amistoso, zumbido lugar. Há muito para ver e fazer em nossa curta estadia, que inclui uma viagem de um dia para a vizinha Kruja, a cidade fortificada de onde o herói nacional da Albânia Skanderbeg liderou a resistência do século 15 contra os turcos. A filha de Enver Hoxha-se restaurou o castelo e transformou-o em um santuário para o nacionalismo albanês. A grande mudança, minha mãe diz, é o bazar de calçada, que foi bem fechada em sua última visita (naquela época VJV recomendado £ 5 gastar dinheiro para toda a semana; todos os visitantes podiam comprar eram traduções de diversas obras-primas de Hoxha). O bazar está atulhada de detritos comunista.
Naquela noite, in Tirana, nós passear Blloku, a antiga área residencial para a nomenclatura. Até a queda do comunismo, ele estava fora dos limites para os albaneses comuns. Agora é repleta de bares, cafés e jovens da moda se divertindo.
Minha mãe está espantado. Tirana, em meados dos anos oitenta tinha sido totalmente morto. A única emoção veio quando um homem com excesso de peso em flares marrom e uma ponte de arco-íris tarja berrante propositioned-la nos banheiros da Tirana International Hotel. Ela lutou com ele, e ele foi preso em minutos. Ela não tem dúvida de que ele foi enviado para um campo de prisioneiros, ou pior. Minha mãe proclama que ela vai voltar e explorar o norte do país, apenas, a um ritmo mais vagaroso. Ela é triste que o experimento socialista falhou, mas a opinião dela sobre a Albânia - e albaneses - mudou completamente.

“Eu costumava pensar que eles eram um sisudo, bando sisudo,” , diz ela, “mas agora eles são todos muito simpáticos.” Engraçado que.