Juste après le petit village de Ilias, sur la route à deux voies qui tisse à travers les montagnes Cérauniens, un signe pointant vers le bas d'une route étroite a indiqué un monastère à environ deux kilomètres sur.
”Pourquoi pas?” Je pensais que, la mise sur le signal de tour de ma voiture de location. Je n'avais pas d'autre que de partir à l'aventure le long du tronçon de 80 mile très abordable des plages et des villages entre les villes de Vlora et Saranda, une zone connue comme la Riviera albanaise.
Mais la route a pris fin dans une maison colline où une vieille femme vêtue de noir me regardait bizarrement.
”Monastiri?” J'ai dit dans une tentative malheureuse à un accent albanais dans ce que j'ai découvert plus tard était une région en grande partie de langue grecque.
Elle a fait dans le sens de la façon dont je venais et semblait indiquer que j'avais raté un virage. Retour en direction de la route principale,, J'ai trouvé une déviation sévèrement défoncée, saisit une caméra et des lunettes de soleil de la voiture, et a commencé la randonnée. Mode de fantaisie Voyage coups de pied dans. Souhaitez les moines m'inviter à dîner? Permettez-moi de rester sur un lit de camp pour les prochains jours si je le faisais tâches? Demandez à mon opinion au sujet de leur dernière fournée de bière?
Ils ne voulaient pas, parce qu'il n'y avait pas de monastère à la fin de cette route soit. Plutôt, il y avait une plage de galets idyllique où un canyon autrement inaccessible ouvert jusqu'à la mer Ionienne bleu profond. Il n'y avait pas une âme en vue.
Près de la plage étaient un certain nombre de bunkers en forme de champignon que le dictateur Enver Hoxha isolationniste, décédé en 1985, installés à travers le pays pour la défendre contre une attaque étrangère qui n'est jamais venu. Il y avait des objets plus récents aussi: une page de journal daté horoscope quelques jours plus tôt et beaucoup de soda et de bière bouteilles qui indiquaient la plage avait été utilisé beaucoup plus récemment à des fins autres que la défense.
Mais aujourd'hui,, Je me suis dit:, il est tout à moi. Avec mon bain arrière de costume dans la voiture, J'ai déshabillé et a plongé dans les eaux bleues cristallines, l'enregistrement de la scène dans mes archives internes des meilleurs moments de voyage. C'est seulement que je suis sorti de l'eau que j'ai repéré deux touristes autrichiens brûlés par le soleil cachés sous un rocher affleurant formats de lecture, ou prétendant qu'ils se moquait de moi. (Je suis allé discuter avec eux, prétendant rien n'était hors de l'ordinaire.)
O.K., les Autrichiens avaient légèrement sali mon après-midi à la plage Gjipe, que j'ai découvert plus tard que c'était appelé. Mais au moins, en termes budgétaires, Albanie était sûrement le meilleur tronçon de six semaines, âgé aventure méditerranéenne Frugal. Pour la première fois, 500 euros par semaine facilement payés pour tout ce que je voulais, à commencer par un tour déroutant, mais pas tortueux bus en sept étapes à partir de Dubrovnik, Croatie, juste 300 miles de là. (À moins d'engager taxis, Je ne peux pas trouver un moyen plus efficace de le faire, et malgré les barrières linguistiques pilotes ont été réfléchies en veillant à ce que je dois le prochain bus.) J'ai aussi loué une voiture pendant quatre jours et des chambres privées à partir de familles de la région tous les soirs. J'ai mangé énormes repas au restaurant en tête à à environ 8 euros, et engloutie espressos et des eaux de source dans les cafés en bord de mer avec vue imprenable. Toujours, Je n'ai même pas venu près de frapper mon budget. (Bien qu'il aurait été un peu plus difficile en Juillet ou Août, où de nombreuses pièces coûtent plus cher.)
Pour la plupart des voyageurs au point de la Riviera albanaise de départ est Vlore, une ville un peu collante avec beaucoup de cafés en plein air qui ont des coussins de fantaisie, mais trop de musique de club aveugle; le encombré, littoral attrayant a médiocre si dur plages de sable animés. Il ya une certaine quantité de chaos dans Vlore – pratiquement aucun signe donnant les noms de rues, pilotes noix, projets de construction en béton laid et apparemment au point mort. Mais ce n'est pas vraiment surprenant dans un pays qui est toujours l'un des plus pauvres en Europe et seulement un quart de siècle retiré de la dictature communiste Hoxha. Si l'Albanie ne se sent plus isolé ou effrayant, il semble encore trouver son chemin.
Il y avait deux faits saillants de Vlore: un parc le long de la rue principale, Bulevardi Vlore-Skele, où des vieillards fument comme des cheminées autour de jeux intensément contestées du jeu d'échecs et dominos et chaleureusement accueilli un visiteur avec un appareil photo.
Et puis il y avait le Musée de l'Indépendance, dans la maison de deux étages où Ismail Qemali statué que le premier Premier ministre après l'indépendance du pays de l'Empire ottoman en 1912. Comme le visiteur solitaire cet après-midi j'ai été récompensé par une visite personnelle par le directeur, Ilia Cano, qui a fait une tentative courageuse pour expliquer l'histoire en mauvais anglais mélangé avec le français. (Il a également laissé m'asseoir au bureau de Qemali et faire semblant de signer des documents avec sa plume.)
Je suis resté dans Vlore sur les premières et dernières nuits de la semaine, mais la vraie récompense du voyage est venu dans la chaîne des petites villes qui commencent une fois que vous conduisez en haut et sur les routes dangereusement escarpés et de la forêt bordée de parc national Llogara. Après avoir demandé autour sur les prix des hôtels et des chambres privées dans quelques villes, J'ai choisi Himare que ma base. Un jeune homme du nom de Simos dont la famille dirige le café Internet m'a offert un grand appartement attaché à sa maison, pratiquement dans le centre de la ville, pour 20 euros la nuit. (La monnaie albanaise est en fait le lek, à 142 poser pour un euro ou 96 pour dollar, mais l'hébergement et la location de voiture sont souvent indiqués en euros.) Himare n'avait pas les meilleures plages, mais il m'a impressionné avec ses cafés donnant sur l'eau et souvlaki tient à gogo. Et il a gagné mon coeur pour toujours quand j'ai repéré un homme conduisant un âne à travers la ville, essayer de décharger deux chevreaux de Baaíng en bandoulière sur le dos au plus offrant.
Mon endroit préféré dans la ville était le restaurant familial Greek Taverna Viron. J'avais trois dîners là, assisté par Amalia, la communauté anglophone de 15 ans, fille des propriétaires, qui était très gentil, mais pas si utile en aidant choisir le dans le menu. Tous, dit-elle, était ”si délicieux.”
Puis à nouveau, elle avait raison: côtelettes de porc avec sauce tzatziki et pommes de terre, crevettes saganaki (petites crevettes dans une base de tomate, feta-lourd et la sauce Tabasco-pointes), et le poisson entier grillé étaient tous, en effet, tout à fait délicieux.
J'ai mangé seul, mais souvent discuté avec des groupes intéressants, issu d'une famille albanaise-américaine de Pelham Parkway dans le Bronx à cousins d'Amalia qui m'a invité à boire rakia, une liqueur distillée à partir de marc de raisin.
Bien que l'Albanie est connue pour ses trésors historiques et archéologiques comme la ville antique de Butrint, ce tronçon particulier de la côte a peu. Mais j'ai aimé Castle Himare, un site médiéval sur la bordure nord de la ville, dans la rue et de la colline de la station d'essence Alpet. Ne pensez même pas de chercher des signes, soit vous diriger vers les ruines ou vous dire ce qu'ils sont. Mais en lieu et place de l'information réelle, vous pouvez jouer archéologue amateur, comme dans l': ”Cela a dû être un four. Ou une chambre d'enfant.”
Bien que ce premier voyage à Gjipe plage était amusant, J'ai vite changé de loyauté à Jali Plage, three miles en aval de la route principale. La plage, bordée de parasols à louer, est très familial; Je prévois un enfant en cours d'exécution est emporté dans les bras d'un grand-parent environ une fois par minute. Et l'eau peu profonde est une nuance de bleu électrique que les concepteurs d'emballages de chewing-menthe ne souhaitent qu'ils pourraient imiter.
J'étais accro à Jali pas pour la plage, quoique, mais pour les amis instantanés que j'ai fait à Taverna Peshkatari, l'un des nombreux restaurants de bord de mer informel spécialisé dans les fruits de mer. (Peshkatari signifie pêcheur en albanais.) Je demande habituellement pour le menu avant de s'asseoir, de scout sur les prix et la taille de la gentillesse du personnel. Les gars de Taverna Peshkatari étaient sympathiques: ils ont immédiatement apporté un seau de poissons provenant de la cuisine, notant que le propriétaire avait pris tous ce matin.
J'entends ces affirmations tout le temps, alors je leur lança un regard douteux. ”Demain, venir pêche et vous verrez,” dit un jeune homme aux yeux bleus en anglais passable. ”Soyez ici à 6 a.m.”
C'est ce que nous dans l'industrie du voyage frugal appelons un moment ka-ching. Tour en bateau gratuit! Amis locaux pour la fabrication! ”Quand je pêchais en Albanie” histoires pour retour à la maison! Le lendemain matin, je suis arrivé à 5:55 a.m. de constater que j'avais battu le jeune homme, Jorgo Andoni, qui s'est avéré être le propriétaire de Taverna Peshkatari. Mais trois mecs plus âgés qui m'a reconnu de la veille étaient là espresso et rakia boivent. Ils m'ont invité à les rejoindre. Hey, une 6 a.m. shot de liqueur de commencer la journée? Pourquoi pas, Je suis en vacances.
Peu de temps après j'étais sur l'eau avec Jorgo et ses deux assistants de pêche – Logiciels et Pirra Eljon Likmeter – titubant dans les filets qu'ils avaient prévues l'après-midi précédent juste à côté de la côte rocheuse et de les regarder démêler leurs prises: merlu, seiche, crevettes, même un poisson volant.
Autour Net 4, Eljon et j'ai abandonné le travail et plongé dans l'eau, nageant au-dessus d'une petite crique de sable bordée d'creusée dans les rochers. J'ai pris un autre instantané mental de déposer en vertu Souvenirs de voyage – Best Ever. Et, ce temps, aucun Autrichiens brûlés par le soleil à ruiner le moment.
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